canaris

Отчет

Флоренция юга
На самом каблуке Апеннинского полуострова притаился совсем небольшой город, по праву считающийся одним из самых знаменитых архитектурных шедевров в Италии. Казалось бы, откуда в бедной Пулии, на самом юге, где отродясь только пасли коз и давили виноград, взяться богатой барочной архитектуре? Это все равно, если бы в России Краснодар или, прости Хоспади, Новороссийск соперничали по красоте с самим Петербургом.Лечче - центр небольшой одноименной провинции, внутри которой находится исторический регион Саленто. Сейчас этот регион знаменит своими экологически чистыми (а потому, и недешевыми) продуктами, раньше - был греческой колонией. Но чем по праву знаменит Лечче - так это старым городом, полным барочных шедевров.
Фасад базилики Санта-Кроче
Во всем "виноват" знаменитый лечийский известняк, очень мягкий и податливый сразу после извлечения из каменоломни, но твердеющий на солнце и приобретающий мягкий желтоватый оттенок, "солнечный". Из этого камня построен весь исторический центр Лечче. Есть у него и недостатки - он неустойчив к влаге, а потому многие старые дома - "в подтеках", причем даже малейшая постоянная тень усиливает размывание (напомню - известняк твердеет на солнце!).
Расцвет Лечче начинается в середине XV века, когда он вошел в земли Неаполитанского Королевства. Лечче становится одним из богатейших и известнейших городов Средиземноморья, в этот период были построены выдающиеся шедевры, включая базилику Санта-Кроче. В 1656 году в город пришла чума, от которой жителей Лечче милостиво спас Св. Оронцо, ставший впоследствие его духовным покровителем. Бывший покровитель - Св. Ирена - была заслуженно забыта как не оправдавшая возложенных на нее надежд.
Сердце Лечче - Piazza del Duomo, на которой (как это понятно из названия) находится собор, построенный в середине XII века. Во второй половине XVII века, при архиепископе Джузеппе Джимбало, собор был реставрирован, к нему пристроили колокольню и вообще привели площадь к привычному нам виду.
Piazza del Duomo (фото взято с wiki). Простым смертным входить сюда разрешалось только по большим праздникам
Впрочем, даже не Санта-Кроче, не римский амфитеатр (на окраине старого города), не Piazza del Duomo и не крепость делают Лечче туристической Меккой Пулии. Обаяние Лечче - в узких улочках centro storico, с нависающими балкончиками и скульптурами, под которыми можно бродить, бродить, бродить... А затем зайти в джелатерию и выпить кофе, или сесть в винерии, чтобы продегустировать салентинские вина.
Солнечный леччийский известняк, весь изъеденный дождями за многие десятки, а то и сотни лет
В Лечче были полтора дня, в принципе, этого хватит, чтобы не торопясь обойти весь старый город, заглянуть в закоулки, окунуться в его средневековый дух, изредка нарушаемый треском извечных итальянских мотороллеров. А еще зимой здесь мало туристов, можно сказать, их вообще нет.
Почему Лечче называют "Флоренцией юга"? Здесь нет ничего от Флоренции, если кто был - наверняка подтвердит. Конечно, барокко, но ведь не единым названием архитектурного стиля похожи эти города. Да нет, совсем не похожи. И в Лечче определенно лучше, уютнее, что ли.
Скульптура около церкви Сан-Джованни
На via Giuseppe Libertini и via Vittorio Emanuele (главные улицы старого города) - средоточие общественной жизни, выливающееся в основном в магазинчики для туристов и многочисленные едальни самого разнообразного профиля. Кстати, лучшее место для того, чтобы со вкусом поесть - это via Federico d'Aragona. Но об итальянской еде - как нибудь в следующий раз.
Бари
Бари - большой город, почти 330 тыс. жителей, потому после небольших городков и деревень Калабрии и южной Пулии он кажется просто огромным. Небольшой исторический центр, весь в лесах (что впечатления не улучшает), на его окраине - норманнская крепость, построенная ок. 1131 г. (Бари, как и многие другие города Пулии, долгое время находился под норманнским владычеством). В крепости устроен небольшой, но довольно интересный музей.
Набережная в Бари, через дорогу - стена старого города
А еще в Бари чувствуется море. Такое настоящее, где не только загорают на пляже, но плавают суда, работают в портах люди. В общем, не такое море, как в Реджо-ди-Калабрии.
Кстати о Калабрии - вот она:
Набережная в Реджо
Кстати, в Бари отличные распродажи в среднем ценовом сегменте. Это для любителей хорошей одежды, на которой нет известных лейблов. И аэропорт неплохой, хотя и неблизко от города. Оттуда мы, кстати, и улетели в Пизу. Раньше аэропорт назывался просто Палезе по близлежащей деревне ближайшему городку, теперь гордо носит название "Кароль Войтыла". Вполне в итальянском духе ("Леонардо да Винчи" в Риме, "Галилео Галилей" в Пизе, "Марко Поло" в Венеции и пр.), но причем тут покойный Папа?
Затерянная в горах
Путь в Лечче из Реджо был не из легких. Особенно 1 января. Вкратце он выглядел так:
Реджо - Ламеция Терме - Паола - на InterCity Plus (c остановкой в Ламеции на полтора часа)
Паола - Козенца - на treno regionale (по-нашему - на электричке)
Козенца - Таранто - на автобусе
Таранто - Бриндизи - тоже на автобусе, но принадлежащем Trenitalia
Бриндизи - Лечче - на treno regionale
Надо сказать, очень занимательная поездка вышла. Из всего многообразия городов, городков и городишек на пути толком (если это можно так назвать) удалось взглянуть лишь на Козенцу. Впрочем, на Таранто и Бриндизи и смотреть не стоит - аппетит только испортите.
Козенца - административный центр провинции Калабрия. Удивительно, но им стал не Реджо, крупнейший город, стоящий на берегу Мессинского пролива, а затерянный в горах отрогов Апеннин городишко с населением меньше 70 тысяч человек. Туда и попасть-то непросто, поскольку она стоит в стороне от дорог, идущих вдоль побережья. От Паолы в Козенцу ведет железнодорожная ветка, большая часть которой проходит в тоннеле (и кто такой длинный вырыл?). Ближайший аэропорт - в Ламеции, туда летают несколько лоукостеров (на случай, если вы вдруг соберетесь навестить Козенцу). Ну и автодорога само-собой разумеется тоже есть.
Первое, что бросается в глаза в Козенце - это огромный пустой вокзал. Пустой он видимо был еще и потому, что 1 января в Италии - выходной, и ни один нормальный человек не подумает в этот день сходить на вокзал, чтобы посмотреть, как там дела. Но что-то мне подсказывает, что и в остальные, куда более рабочие дни там не слишком многолюдно.
Однако Козенцу надо принимать всерьез сразу же. Она умеет отвести глаза от самого интересного, показывая грязные, неухоженные улицы нового города, какие-то заброшенные промзоны - все, как у нас в России (даже ностальгия пробрала). Но стоит только доехать до холма, как сразу все меняется. Узкие кривые улочки, замок на горе, дворец губернатора, памятники, скверы и многое-многое другое. Жаль, что не было времени все это увидеть, а еще меньше - постоять, окунуться в эту атмосферу, и сфотографировать, чтобы унести кусочек этого интереснейшего места.
Liceo classico
Затерянное в горах положение Козенцы не должно смущать. Город с чрезвычайно богатой историей, которая отразилась и в архитектуре. В Козенце в начале XVI века была основана одна из первых в Италии академий, чем аборигены невероятно гордятся.
Но я точно решил, что обязательно вернусь. На пару дней, не меньше. Она того стоит. Говорят, что под старым городом даже есть эскалаторы. Надо будет обязательно проверить ))))
Спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание. До встречи в Италии в следующий раз!

http://canaris.livejournal.com/122150.html#cutid1