Svetlana

Отчет

Казань, пожалуй, сложно назвать одозначно мусульманским центром России, ибо в сердце ее – Кремль с православным «перевесом», несмотря на открытую в 2005 году на его территории красавицу-мечеть Кул-Шариф. И все же, место это имеет «двойственность».

Город двуязычный. Это чувствуется сразу, как сходишь с поезда. Все названия улиц – на двух языках, как впрочем, и все надписи в метро и общественных местах. Татарская речь звучит постоянно наравне с русской. Восточных красавиц, в жилах которых - однозначно татаро-монгольская (иль еще какая) кровь, на улицах встречаешь ой как часто.

Город двуликий. С одной стороны, разрушающиеся и разрушенные здания (иногда открывались виды как после бомбежки) с предполагаемой реконструкцией или полным сносом под новую застройку; с другой - лелеемая красота древностей и все блага современной цивилизации, об отсутствии коей не пришлось пожалеть ни разу. В городе есть метро с красивыми станциями (их всего 7), имеющими восточные мотивы в декоре. Зимой там прохладно и поезда идут с большими интервалами (такой неожиданный раздражитель для «понаехавших тут» из стольной).

В свете недавних событий в Москве поражает межнациональная и межрелигиозная терпимость. Ярчайший пример: на территории Кремля вы не услышите колокольного перезвона православных храмов и призывов с мечети к молитве; все происходит внутри зданий – так две религии стараются не мешать друг другу, признавая равное существование каждой.

Подозреваю, что ехать в Казань лучше всего летом. Край водный, поэтому многие красоты, увы, занесены снегом (о существовании озера Кабан, давшего название городу, можно узнать только из карты), а в этом году особенно «повезло» с выпадением безумного количества осадков.

Казанский Кремль (низя не упомянуть)

Казанский Кремль имеет свою Спасскую Башню с пятиконечной звездой. Собственно с нее, родимой, по традиции все и начинается. Своим появлением она обязана Ивану Грозному, как и православный Благовещенский собор, первая деревянная версия которого по приказу царя была возведена аж за 3 дня (попробуй Грозного ослухаться). Мне, как человеку далекому от всех религий, больше всего в нем запомнился чугунный неровный пол – неровный оттого, что пережил не один пожар.

Овеяна легендами «падающая» башня Сююмбике с воротами «день/ночь» (отклонение от вертикали почти 2м). Мне по душе сказание про ханскую девицу Сююмбике, которая раза три выходила замуж за ханов, пережив каждого. Когда город захватил Иван Грозный, то он, конечно, очаровался мадам. А та и говорит: построй, бородатый, башню за 7 дней, поеду с тобой в Москву. Он построил, она взошла на самую вершину и … кинулась вниз.

Мечеть Кул-Шариф понравилась своей органичностью: красиво, светло, просторно, а главное есть возможность подняться на смотровые балкончики и посмотреть убранство изнутри, а также познакомиться с исламской культурой здесь же в музее. В общем, все для просвещения. Возведена Кул-Шариф по образу легендарной одноименной мечети Казанского ханства, о которой известно только, что имела она 8 минаретов, но где точно располагалась никто не знает. Современный вариант имеет 6 настоящих и 2 псевдо-минарета. Мрамор – из Челябинска, люстры - из Чехии, витражи по заданным эскизам – из Турции, ковры как дар – из Ирана. Все полумесяцы «смотрят» на Мекку, откуда был доставлен священный кусок вышитой черной ткани с Каабы – того самого черного куба-ориентира, который во время торжества покрывают черной тканью, чтобы потом разрезать ее на кусочки и отправить в разные мечети мира. Мы застали в помещении супружескую пару: он – впереди, она далеко сзади, хотя обычно при большом скоплении народа женщин отправляют на второй этаж-балкон, с затейливой, словно кружевной, белой ширмой. Девушек при входе заставляют убирать волосы (ну, раз надо, то надо).

После захвата Казани Грозным, татар выселили со стратегически выгодной территории Кремля куда подальше, а точнее в местечко, называемое нынче Старотатарской Слободой (это название знают только туристы, ибо так гласит путеводитель, а вот местные жители от расспросов и просьб показать абсолютно теряются). Здесь есть старые действующие мечети, этим район и знаменит … для особо любопытных гостей.

Из других достопримечательностей запомнился Петропавловский собор в стиле «нарышкинского барокко», который необычно украшен лепниной и имеет величественный иконостас. Я не большой знаток церковной архитектуры, и этот собор меня потряс. Возведен в честь Петра и Павла, покровителей Петра Первого, местным мануфактурщиком Михляевым, таким образом отблагодарившим царя за доверие. Первый вариант церкви рухнул, поэтому были приглашены московские и флориентийские зодчие. Теперь она нарядная на радость нам стоит.

Гулять по морозу не особо хотелось, и все же по Бауману (казанскому Арбату) пройти пришлось неоднократно. Только ленивый не сфоткался у кота (в свое время Екатерина Великая вывезла 30 животных в Питер, т.к. заметила, что в Казани нет мышей; могу представить эту шайтан-арбу с тремя десятками орущих котов), у кареты или у часов.

На этой же улице друг напротив друга расположились национальные едальни: так называемый первый национальный ресторан ТДК и что-то типа чай-ханы. Вкусно там и там, и по сравнению с Москвой в первом цены совсем не заоблачные, ну а во втором – совсем демократичные (в прочем, как и антураж - столовка). Названий национальных пирожков не помню, но те, что с картошкой и мясом – обалденные!