Артур Шигапов

''Дранг нах Кракатау!''

Этот призыв, брошенный в путешественнический рунет, собрал шестёрку искателей приключений. Да, пусть несезон, пусть рыбаки качают головой и пугают сильными волнами, пусть буржуйский Лонли Плэнет стыдливо умалчивает о возможности самостоятельного посещения вулкана и призывает купить тур у хозяина местной гостиницы "Beringin".

Мы уже посовещались и решили идти самым интересным и нигде не описанным путём, полагаясь на общественный транспорт и возможность нанять лодку самостоятельно на последнем сегменте пути. Мы – это Артур “Popados” , Наташа “Пушистая”, Саша “KVA”, Саша “Alex13”, Ирина”Freewind” и Дима “Lance”.

Индонезийский сезон дождей зимой в самом разгаре и море взволновано не на шутку, а это означает невозможность путешествия на небольших лодках-тримаранах, что обычно используют туристы для своих летних вылазок на острова. По крайней мере, мы с Alex13 предварительно объездили ближайшие рыбацкие посёлки и везде встретили твёрдый отказ. Но одно, самое главное, выяснить всё же удалось: существует ежедневный паромный рейс на остров Себеси, откуда до заветного Кракатау рукой подать – всего 12 километров.

Утром 15-ого января 2010 года вся компания собралась на пирсе в Чанти.

Совершенно разные люди добирались в этот проклятый всеми земными богами уголок планеты из разных мест и разными способами. Единым было одно: огромное желание увидеть место самой грандиозной катастрофы в обозримой истории человечества и действующий вулкан Анак Кракатау - нынешнего пожирателя азиатских жизней. Десять тысяч километров из замерзающей России до стыка островов Явы и Суматры мы уже преодолели. Осталось всего каких-то 30…

Прежде чем пройти этот последний отрезок, спросите себя: во имя чего?

Увидеть неземные красоты? – добро пожаловать на вулканы Бромо, Иджен, Ринджани, Папандаян. Они совсем неподалёку, и дадут обломкам старого Кракатау сто очков форы в плане выигрышных панорам.

Сделать героическое фото “Я бесстрашно позирую на фоне действующего вулкана”, вызывая восхищённые взгляды обывателей и трепет девичьих сердец? Увы, девичьи сердца давно заняты иномарками менеджеров среднего и высшего звена, а обывателя больше интересует судьбоносный вопрос: почему ты так долго был на юге, но так мало загорел?

История и сопричастность к её грандиозным страницам, будь то катастрофическое извержение или строительство самого великого храма. Вот что заставляет меня срываться с тёплого насиженного места и разменивать домашний уют на бесконечную череду автобусов, прокуренных вокзалов, тесных самолётных кресел и дырявых гостиничных простыней. Совсем немного, всего каких-то 30 километров – и ещё одна страница со скрипом перевернётся, в нос ударит пыль прошедших десятилетий, а воображение само собой дорисует картины наступившего Апокалипсиса. Того, что когда-то наблюдал простой бостонский газетчик Эд Сэмпсон…

Удар, ещё удар - как будто десятки рук стражей подводного царства раскачивают изо всех сил утлый баркас, пытаясь выдавить из пассажиров содержимое желудков. Иногда им это удаётся, и красивая туземка уже в третий раз свешивается за борт, пугая обитателей моря. Наши соседи, привычные к морским прогулкам, тоже сидят белее мела. Мы с Наташей беспрерывно поглощаем таблетки от укачивания.

Волна идёт по борту мелкая, но злая. Наконец, после двух часов мучений, лодка укрывается от неё за береговой линией и выгружает часть пассажиров с разномастным скарбом.

Эта часть острова Себеси полностью соответствует определению тропического рая: прозрачная бирюзовая вода, белый шелковистый песок и выброшенные прибоем кокосы в тамариндово-пальмовой тени. Ещё один рывок – и мы причаливаем к главной пристани, если так можно назвать деревянный настил, окружённый скелетами полузатопленных лодок. Добро пожаловать в угодья Национального парка Кракатау!

Пожаловавших, надо сказать, встречают не так чтобы и добро: торги идут тяжело, несмотря на то, что в нашем составе есть человек, отлично говорящий на индонезийской бахасе – это Ирина, живущая уже второй год на Бали. Капитан лодки постоянно повышает цену, боясь прогадать и отлично понимая, что обратной дороги у нас уже нет. Более того, он ведёт себя крайне неуважительно, буквально упиваясь невесть откуда свалившейся властью.

Я еду в деревню и договариваюсь с владельцем другой лодки, Хасаном, но тот точно так же начинает «менять показания», глядя на своих коллег и многочисленных зрителей, собравшихся на бесплатное представление. Аукцион сопровождается энергичными жестами, сетованиями на нищенское существование и ораву голодных детей, причём с обеих сторон. Цена в итоге ползёт вверх, как на торгах «Сотбис». Положение невесёлое – дело уже не в деньгах, а в принципе.

Наша компания была хороша тем, что в каждой затруднительной ситуации находился тот, кто брал инициативу на себя. Ирина садится на мотобайк и исчезает в посёлке. Через полчаса она приезжает с победой: нашёлся капитан третьей лодки, согласившийся везти нас завтра с ночёвкой возле Кракатау за 1200000 рупий (130 долларов). Ещё 200000 надо отдать местным рейнджерам, больше похожим на босяков, за разрешение на въезд в Национальный парк. Это стандартная такса за одно плавсредство, независимо от количества человек на борту.

Офис конторы расположен неподалёку от причала и представляет собой веранду с пятью убогими комнатушками для ночлега визитёров. Стоимость, однако, по суматранским меркам царская – 25 долларов за ночь. Сегодня они опять останутся пустыми.

«Великолепная шестёрка» тем временем отъедается, чем Аллах послал, в скромной забегаловке на краю посёлка. Аллах день за днём посылает сюда своё проклятье в виде «наси горенга», то есть жареного риса. Других блюд в меню не значится.

Гостеприимный хозяин освобождает для внезапно свалившейся с неба оравы посетителей комнатку и предбанник, приглашая на постой. Брать деньги он поначалу отказывается, явно смущаясь, потом горячо благодарит. Живут они явно небогато, а дом по российским меркам больше напоминает сарай, из которого козы умудряются выщипывать себе солому на пропитание.

Так или иначе, дорога сама решила все проблемы, казавшиеся ещё пару часов назад неразрешимыми. Мы благодарим её за это замечательное свойство и готовимся к завтрашнему свиданию с хозяином Зондского пролива.