Валерий

Фотографии поездки на других сайтах

В начале 2009 года наша группа из 4 человек каталась на горных велосипедах в Марокко. В связи с тем, что данная поездка была весьма интересная, и отчет представляет интерес для "широкой общественности", сделаю перепостинг отчета, текст которого был написан организаторами поездки Pablitto совместно с Петрухой.

Итак:

Съездили мы, значит, на Новый год покататься в Марокко. Для тех кто плохо разбирается в глобусах, это такая страна на северо-западе Африки, населенная арабами и берберами, исповедующими ислам. Направление выбрали по принципу, чтобы было тепло, не слишком избито и более менее цивилизовано. На территории Марокко находятся Атласские горы. Это несколько хребтов — Высокий Атлас, Средний Атлас и Антиатлас. Высоты до 4500м. На юге страны начинается Сахара. Поискали в сети отчеты о покатушках, большинство народа каталось по югу, мы решили последовать их примеру.
Маршрут был выбран следующий — из Марракеша выдвигаемся на юг, преодолеваем Высокий Атлас, потом держим путь в на Антиатлас, там катаемся в окрестностях Тафраута. Впечатлили фотографии этого места в Google Maps. Красноватые скалы как в вестернах изрезанные эрозией. После Тафраута хотелось бы попасть в Агадир, где, возможно, мы бы попробовали искупаться в океане.
Прилетели в Касабланку. Солнце, пальмы, тепло, жизнь после долгого перелета вроде как налаживается, но тут начались проблемы. Авиакомпания потеряла Валерин рюкзак, в котором он вез одежду, спальник и кучу электроники. Таких как он оказалось почти пол рейса. Мне повредили байк, не смотря на монструозный полужесткий чехол. Помяли подседельную трубу вместе с зажимом подседельника, штырь вставить не представлялось возможным. Как выяснилось позже, также повело крепление заднего тормоза. Мда, веселое начало, подумал я. Оформили утерю и повреждение багажа.
Пока то да се, в поезд мы сели, когда уже стемнело. Тонированные стекла вагона делали и без того немногоцветные пейзажи Марокко еще более мрачными. Всю дорогу я прогонял мысли, что делать, если не удастся восстановить байк...
Заселились в отель, отправились смотреть Касабланку. Город как-то не оправдывал свое название. Везде грязь, разбитые дороги, мрак, пыльные фасады домов, трущобы, нюхающие клей персонажи. Дошли до Медины, что является обнесенным стеной историческим центром города. Внутрь идти было стремно, темно и мочой воняет. С девушкой тут не погуляешь. Такой вот городишко.
На следующий день решили поскорее свалить в Марракеш. В поезд с крупным багажом оказалось нельзя, автобус не нашли, пришлось ехать на такси. Местные таксисты, как и везде, очень сообразительный народ, готовый ввязаться в любую авантюру. Так на на крышу старого Мерседеса уместили четыре чехла с байками.
Марракеш произвел гораздо более благоприятное впечатление. Современный мусульманский город с широкими чистыми проспектами и бульварами, на которые выходят фасады пятизвездочных отелей, резиденций и всевозможных бутиков. Тут даже встречаются макдональдсы и пиццехаты. За городом виднеются покрытые снегом вершины гор.
На следующий день началось катание.
Мелкий кузовной ремонт рамы увенчался успехом. Первый день мы прикатывались, большая часть пути пролегала по равнине. Доехали мы до горного местечка Асни. Начался апхилл, и мы решили, что до следующего города до захода солнца не успеем.
В Асни должен был быть отель. Проезжаем рынок, за нами увязывается куча местного народа, все чего-то хотят. Стараюсь поскорее проскочить, пока не начали просить денег за что-нибудь. У нас сформировалось такое отношение после аэропорта, где при посадке в поезд буквально врывают из рук сумки, а потом за это требуют на чай. Один все же увязался и бежит рядом. Оказывается, он всего лишь на всего хотел предложить нам гостевой дом, так как отель давно закрыт. Парня звали Мустафа, он хорошо владеет английским языком, что не так тривиально для Марокко, где исторически сложилось, что из европейских языков распространился французский.
Вообще, народ, надо сказать, странноватый, но довольно дружественный. По дороге все приветствуют тебя, даже если находятся метрах в двухстах на другой стороне ущелья, интересуются чего как. В один из дней я потерял по дороге очки и уже свыкся с их утратой, так нас догнали через 15-20 километров, мол, не вы ли обронили. Может ли такое произойти в России?
Дом Мустафы — типичное деревенское жилище берберов. Невзрачная коробка-мазанка, но довольно уютная и просторная внутри. На ужин мы ели домашний кускус в каких-то нереальных количествах. Небо и земля в сравнении с тем, что подают в ресторанах. Кускус это что-то похожее на плов, только вместо риса – манная крупа. Тушеное мясо и овощи присутствуют в виде крупных кусков. Мне впервые в жизни понравилась тыква. Идеальное блюдо для велосипедистов, особенно, если мясо – баранина.
Мустафа работает гидом, летом водит туристов в горы, отсюда и знание английского. За чаем рассказывал про местные красоты, подкрепляя слова многочисленными фотографиями. Его брат предлагал нам изделия народного творчества по низким ценам, но что-то никто не решился, аргументируя велотуризмом, мол, каждый грамм лишнего веса на счету.
Сразу после Асни апхилл заканчивался бодрым спуском по серпантину, 10 километров до следующего города мы пролетели незаметно, так что могли бы осилить и вчера. Дальше особенностью передвижения в этот день была борьба с ураганным ветром. Дорога шла по ущелью, в котором ветер разгонялся как в аэродинамической трубе до каких-то невероятных скоростей. Даже когда едешь вниз, кажется, что заклинило тормоза. А это всего на всего менялась погода, небо сменило цвет с голубого на серый, но самая мякотка ждала нас днем следующим. А пока мы добрались до местечка Ижукак. Поселились на этот раз в отельчике, который в отличие от гест-хауса Мустафы, лишь стилизованном под берберское жилище.
В Ижукаке процветает гончарное дело. Ничего здесь не менялось на вскидку веков эдак несколько. Огромный валун нависает над домишками, того и гляди готовый сорваться вниз, но никого это не беспокоит. Женщины стирают одежду в реке. Глиняные заготовки обжигают в огромных кострах. Смотришь на все это и понимаешь, что ты просто пришелец из другого мира. У этих людей нет ни единого шанса на другую жизнь. Приехали мы довольно рано, до обеда, так что было куча времени побродить по окрестностям и придаваться безделью.
На следующий день случилось обострение велотуризма. Погода переменилась с ветра на дождь. Подъемов становилось все больше, а потом за одним из поворотов я увидел практически вертикальную стену с петлями серпантина, расположенными так далеко друг от друга, что въехать туда представлялось малореальным, но назад пути нет. Дождь не похоже, что собирается кончаться, едем.
В этот день я возрадовался тому, что самая большая звезда на моей кассете 36-тизубая. Группа сильно растянулась. Если раньше мы дожидались друг друга, то в текущей ситуации это не представлялось возможным, по крайней мере, для меня точно. Если стоишь на месте, можно просто околеть. Для полного фана не хватает только вчерашнего ветра. Утепляться означало намочить оставшиеся теплые вещи, да и сделать это было негде, с неба льет а на пути ни навеса, ни дерева, чтобы укрыться. На перевале должен быть какой-то приют, но непонятно, где же этот перевал, вроде бы самая высокая точка пройдена. На соседних высотах лежит снег, снег также попадается на дороге. Я, наконец, нашел домик с навесом и решил утеплиться, чтобы не задубеть на спуске. Домик охраняют собаки. Они на меня лаем, я на них матом, так и находим взаимопонимание. Наконец меня нагнала группа, вместе мы доехали до фактического перевала, и там действительно оказался приют.
Нас накормили омлетом, отогрели у печи. Дима и Валера думали даже остаться тут на ночь. Но этой ночью наступал новый год, и встретить его в этом унылом месте было бы совсем грустно, да и на часах всего лишь полдень. Так что едем дальше, тем более, что дальше непрерывный спуск с перепадом высоты 1800м. Осознание этого согревало меня даже больше чем печка.
Из-за дождя спуск оказался не таким фановым, каким он мог бы быть. Плохая видимость, разбитая дорога, ручьи заставляли нас быть очень аккуратными и ограничивать скорость, но все равно, было прикольно, едем из зимы в лето. Даже когда мы вышли на плоскость, уклон оставался, и потеря высоты продолжалась. Выстроившись в колонну, мы шли 30 км/ч, не особо напрягаясь. Я ехал за Валерой, который создавал мне такой мешок, что педали я крутил раза в три меньше чем он. За день мы проехали более 100 км, при том, что был штурм 1000-метрового апхилла по дождем.
До Тороуданта мы не доехали. Новый год встретили в отеле в его пригороде. Территория гостиницы огорожена стеной наподобие крепостной. Внутри дворики с фонтанами, фруктовые деревья, бассейн и целая роща апельсинов. Кроме нас здесь гостило с десяток семей с детьми из Англии. Новогодний ужин был куда скромнее чем на Кипре. Встретили новый год по московскому времени, немного выпили, сил ни у кого не осталось, и мы разошлись отсыпаться.
Первый день нового года получился у нас каким-то бестолковым. Проехали немного, так как поздно выехали и потратили довольно много времени в Тороуданте. Заехали в нем в Медину, на узких улочках которой происходит неторопливое броуновское движение машин, мопедов, велосиедов и пешеходов. Особый ритм, как ни странно, обеспечивает безаварийность этого сумбура. Валера купил себе одеяло вместо спальника, утерянного вместе с багажом. Вообще пора бы уже переночевать и в палатке, иначе нафиг я тащу 5 кг на багажнике? Но стоянку мы не нашли, решили переночевать опять в гостинице, тем более тут рядом какой-то большой город, Оулад Тейма называется. Это странное для нашего уха название мы надолго запомнили. Не случайно этот город, не смотря на довольно большой размер, не упоминается ни в одном туристическом путеводителе. Туристам такое показывать нельзя.
Перед въездом в город мы переезжаем мост серез русло реки Сус. Местные устроили в пойме свалку мусора. Все завалено пакетами, между кучами шарятся бомжи и собаки, царит зловоние. Эта река впадает в океан рядом с туристическим Агадиром, и возле ее дельты разбит вроде как природный парк. Лучше туристам, прогуливающимся там, не знать, где протекали эти воды.
Времени у нас крайне мало, солнце неумолимо садится, сворачивать некуда. Въезжаем в город. На улицах куча народа, явно они не часто встречают тут европейских туристов. Почему их так много, чего им дома не сидится? У них первое января тоже выходной? Теперь я понимаю, как не по себе чувствуют себя белые, оказавшись в Гарлеме. Мы пытаемся найти отель. Первая вывеска указывает на отель de Paris. Сказать, что название расходится с содержанием — ничего не сказать... Решили поискать еще что-нибудь, есть еще два отеля, но они не лучше, да и еще и мест нет. Придется селиться в Париже.
На первом этаже у них что-то вроде видеосалона. Сидят на вскидку человек сто местного народа с суровыми лицами, смотрят какой-то старый боевик. По узкой лестнице поднимаемся на второй этаж смотреть номера. Ну что ж, в номере за восемь долларов, главное, что есть кровати, и дверь закрывается на ключ. На этаже воняет сортиром. Под впечатлением Петьке показалось, что кто-то блюет и стонет в углу, а это всего лишь молельная комната. Затащили вещи, и пошли искать кафе. Ходим группой, расходиться просто страшно. Прошли десятка два кафе, но ни одно не вызвало доверия, это при том, что я не брезгую купить шаурму на ленинградском вокзале. В итоге купили курицу грилль и ели ее в отеле, для дезинфекции применялись остатки коньяка.
Едва рассвело, мы высыпались на улицу скорее рвать когти из этого городишки. Корона города помойки перешла от Касабланки славному Оулад Тейме. Мы получили такой заряд мотивации, что проехали действительно много и оказались в горах Антиатласа. Цель — Тафраут. По дороге к нему было две ночевки в палатке. Тут все расскажут фотки, виды шикарные.
Для первой ночи нашли шикарное место стоянки – живописное плато, колонии кактусов и аргановые деревья.
Жаль цивилизация слишком недалеко, костер не пожжешь. Ночные походы до ветра сопровождались нецензурным восхищением невероятно звездным небом. С утра мимо стоянки пронеслась антилопа, а за ней пара собак – природа.
К концу следующего дня мы оказались в окружении декораций вестернов настолько, что в сознании слышалась мелодия Эннио Морриконе из Хороший, Плохой, Злой. Не смотря на сухой климат, регион довольно густо заселен, с трудом нашли место для стоянки. Оно оказалось окружено деревнями местных индейцев. До поздна до наших ушей доносились звуки намаза из местных мечетей.
Утром, едва мы начали собираться, к нам в гости пришли два бербера и осленок, точнее юный ишак. Берберы поздоровались, и сели зрителями наблюдать за чудесами упаковки. Мы погладили животное. Не сладко ему живется у берберов. Стоило ему чуть попробовать на вкус желтую накидку моего рюкзака, как чуть не получил камнем. Когда мы выехали на асфальт и тронулись, он еще метров 500 бежал в припрыжку за нами от своих друганов в балахонах, мол, заберите меня с собой, я вам рюкзаки возить буду.
Наконец мы добрались до Тафраута. Антиатлас оказался тяжелее в плане езды чем высокий Атлас, из-за того, что дорога идет то вверх, то вниз. Только набрали 200м, тут же потеря 150. Даже Валера, который, как мне казалось, получает удовольствие от катания, предложил отдохнуть денек от байков. Вот так вот, доехали мы,значит, до самого интересного в плане горного велосипеда места Марокко, а кататься уже никто не хочет, одолела тупая нагрузка.
Узнав, что из Тафраута ходят автобусы в Марракеш, мы отказались от первоначального плана ехать своим ходом в Агадир через Тизнит. Вместо этого решили провести три дня в Тафрауте.
В первый день мы поехали в долину осматривать скалы. Долина представляет собой саванну, окруженную причудливыми скалами. В ней чувствуешь себя как бы в другой реальности. Тишина, отсутвуют люди, расстояния воспринимаются по-другому. Такой природный байк-парк для трейла и фрирайда. Можно найти темы на любой вкус - съезжалки, дропы, каменистые спуски разной степени сложности. Можно кататься по дорогам и тропинкам, а можно по пересохшим руслам ручьев. Я, наконец, начал получать фан от горного катания.
Парни, тем не менее, предпочли на следующий день сходить пешком на гору. Для меня это показалось расточительством, как можно тратить целый день на пешку, когда катание только начинается, и его столько много вокруг. В общем, они отправились с гидом на гору, а я весь день в одиночку осваивал скалы в поисках интересных тем и спусков. Одному оно, конечно, скучновато, если приехать группой единомышленников, то будет, то, что надо.
Куда ходили парни повествует Петя. Гора Жбел Лкест, самая высокая вершина Анти Атласа (2300 м.) Для того, чтобы забраться на гору за 1 день, нас подвезли вверх на джипе до деревни Тагдешты, откуда гид, знавший по английски всего пару слов повел нас на вершину. Погода с утра и в первой половине дня не вдохновляла на восхождение ? нас догоняли тучи, периодически шли через туман. Радовало одно, рядом с вершиной виднелось голубое небо! Гид оказался Халявщиком, довел нас до полянки, метров на 44 ниже вершины, показал как идти, и сказал что подождет нас тут. До вершины час ходьбы. Все бы ничего, но если нас догонят тучи, и видимость будет 1-2 м, мы на гида не выйдем, придется пережидать непогоду. Не смотря на эти мысли идем на вершину. Догонявшие нас тучи так и не смогли добраться до вершины, мы же поднялись к солнцу и сияющему небу, выше облаков! Наверху был морозец и сильный ветер. В ритуальных каменных бараках на вершине сидело несколько туристов и их гид. Перекинулись улыбками и парой фраз. Пара апельсинов, много фото, посидели и хватит, пора вниз. Облака растянуло, тропа очень отчетливо размечена турами, дошли до гида без проблем. Разнообразие, это наше все, сменить педали и дороги на горные тропы очень даже приятно для НЕ вело-радикала )
На следующий день Дима остался в номере отдыхать, параллельно прозондировав автобусную почву, а мы втроем поехали трейлить по саванне. В этот раз заехали подальше, пофрирайдили по камням размером с кулак или 2 кулака и вверх и вниз, погоняли стадо антилоп.
Возвращаясь в город ехали по грунтовой колее, плавно и с поворотами спускающейся с 1200 м до 1000 м. Дорога местами песчаная, местами глинистая, пересекает пересохшие русла рек. 30-45 кмч, концентрированный кайф!
Обратный путь мы проделали на автобусах. Скажу я вам, марокканский автобус это даже похлеще пятничной электрички! Все время происходит какая-то движуха. Из Тафраута до Марракеша мы ехали еще более менее комфортно, не смотря на то, что за нашим с Петькой рядом сидений кто-то блеванул. А вот Марракеш-Касабланка был полный фан! Начнем с того, что произошла какая-то непонятка с билетами, которые мы оплатили днем ранее, оказались вдруг недействительными. Окончательно озверев, заплатили за новые. Петька начал требовать, чтобы нам показали, где наш автобус. На любые «вэит э минут» он отвечал «но вэй, шоу ас зе бас» и тому подобное. После пяти минут препирательств нас повели в автобус, в котором не оказалось мест, но местный командир каким-то образом все же нас усадил, выгнав нескольких пассажиров.
По дороге была драка. Одного пассажира прямо с рейса спустили в руки полиции. Вообще было много шума и разборок. Я не понимаю, о чем говорят местные с главным по автобусу, но, судя по тону, кажется, что они того и гляди, друг друга порежут. В общем, логистика в Марокко вещь особая, но не безнадежная. Представьте, пока мы ехали, нам решили проблему с прогоревшими билетами – вернули деньги на руки. Пришел главный по автобусу, сказал, что ему позвонили, из Марракеша, объяснили ситуацию, вот ваши деньги, хотя мы уже смирились. Второй раз, возможно ли такое в России?
Ну а дальше аэропорт, Касабланка – Рим – Москва, потерянный багаж, гемор, работа…